Подготовить садовые гортензии к зиме, чтобы они благополучно перезимовали и дали пышное цветение в следующем сезоне, несложно — важно выполнить все мероприятия вовремя и в полном объёме.
Подкормка
С середины августа и в течение всей осени подкормки азотными удобрениями прекращают (азот допустим лишь в минимальных количествах, содержащихся в комплексных осенних составах). Зато необходимы фосфор и калий — они способствуют вызреванию побегов, укрепляют иммунитет и повышают зимостойкость. Подойдут классический суперфосфат (разбрасывают по проекции кроны, аккуратно заделывают в почву и поливают) и монофосфат калия для полива под корень (примерная норма: 15 г на 10 л воды). Хорошей альтернативой является сульфат калия (сернокислый калий): он дополнительно подкисляет почву, что улучшает усвоение элементов; вносится как рассыпью по периметру кроны с последующей заделкой и поливом или в виде раствора (примерно 10 г на 10 л воды).
Микроэлементы особенно важны осенью: их дефицит ослабляет растения и провоцирует болезни, в том числе хлороз. Симптомы хлороза — побледнение молодого листа с зелёными жилками (дефицит железа), пожелтение старых листьев и некрозы (дефицит магния) и т.д. Наиболее частая причина — нехватка железа. Эффективный способ устранить дефицит — подкормка хелатом железа (либо специализированными комплексами). Препараты можно использовать для полива под корень или для опрыскивания по листу — листовое внесение обычно усваивается быстрее. Примеры средств: «Лигногумат B-Fe», «Феровит», «Ортон Микро‑Fe», «Энерген Аква + 9 микроэлементов». Рекомендуемая концентрация хелата железа указана на упаковке; один из распространённых вариантов — 1 г на 1 л воды при проливе под корень.
Гортензии хорошо реагируют на органику: в конце лета — в начале осени можно внести компост под кусты в виде мульчи или раствора. Компост обогащает почву органическими веществами и микроэлементами.
От древесной золы для гортензий лучше воздержаться: зола раскисляет почву и содержит много кальция, а гортензии предпочитают кислые почвы и склонны к кальцефобии, поэтому зола может затруднить усвоение полезных элементов.
Полив и мульчирование
Гортензии требовательны к влаге: не переносят сухости и уплотнения почвы, но не выносят и застоя воды. Регулярный полив должен сочетаться с рыхлой дренированной почвой. Для сохранения влаги и улучшения структуры приствольный круг мульчируют корой, щепой, опилками, хвойным опадом или торфом — материалами, которые помогают поддерживать кислотность почвы.
Поливают гортензии под корень только отстоянной или дождевой водой. Холодная или жёсткая вода и нерегулярный полив провоцируют хлороз. В обычное лето достаточно одного полива в неделю; в жару поливы учащают, а с понижением температуры постепенно сокращают и полностью прекращают при устойчивых заморозках (около 0 °C).
Влагозарядный полив
При сухой осени полезно сделать влагозарядный полив: вылейте под каждый куст не меньше 10 л воды, разделив процедуру на несколько подходов, чтобы влага равномерно пропитала прикорневую зону. Время — ориентируйтесь по погоде и региону: лучше проводить его после (или в конце) листопада, но при сохраняющихся положительных температурах. Главное — не задержаться слишком долго, чтобы не стимулировать рост новых побегов, которые не успеют вызреть и погибнут зимой, ослабив куст. После полива приствольный круг следует замульчировать торфом или перегноем.
Обработка от болезней и вредителей
Даже при соблюдении агротехники осенью повышенная влажность и похолодание усиливают активность грибных патогенов и вредителей, поэтому профилактика и обработка не помешают.
Грибковые болезни
Во влажную прохладную погоду развиваются различные грибные заболевания: пятнистости (включая бурую и септориозную), ржавчина, мучнистая и ложная мучнистая роса, белая и серая гниль. При появлении симптомов удаляют поражённые листья и вырезают заболевшие побеги, после чего проводят обработку системными фунгицидами, в том числе препаратами с медью. Пока листья ещё на кустах, допустимо опрыскивание средствами вроде «Абигайла Пик», «ХОМ» и т. п.; после листопада можно применять более концентрированные медесодержащие препараты (например, 3% медный купорос) и при необходимости пролить раствором почву вокруг кустов.
Вирусные болезни
Например, бронзовая пятнистость проявляется мелкими повреждениями на листьях, затем листва бледнеет, сморщивается и опадает; это вирусное заболевание не лечится — поражённые кусты лучше удалять и уничтожать. Трипсы являются переносчиками многих вирусов, поэтому важна профилактика — обработка инсектицидами.
Вредители
Сосущие паразиты, которые атакуют гортензии, — тли, паутинный клещ, щитовки, ложнощитовки и трипсы. При небольшой численности часто достаточно натуральных средств — мыльного раствора или опрыскиваний хозяйственным/зелёным мылом. При серьёзном поражении применяют эффективные инсектициды, например «Актару», «Искру» и др.
Обрезка гортензий
Подготовка к зиме включает и обрезку, но её объём и сроки зависят от вида. Гортензии можно разделить на две условные группы:
- те, что цветут на однолетних (новых) побегах — древовидная и метельчатая; их можно обрезать более радикально;
- те, что закладывают цветочные почки на прошлогодних побегах — крупнолистная; для них предпочтительна щадящая обрезка.
Есть и сорта, цветущие и на старой, и на новой древесине (например, «Endless Summer», «Forever&Ever»), для которых стратегии обрезки более гибки — от мягкой до умеренной.
Обрезка крупнолистной гортензии
Крупнолистная гортензия — теплолюбивое растение, которому обычно нужна лишь санитарная обрезка: удаление отцветших соцветий и больных или повреждённых листьев. Все работы по обрезке следует выполнять до устойчивого понижения температуры ниже нуля. Радикальная обрезка нежелательна: у большинства сортов цветочные почки формируются на побегах прошлого года (иногда часть цветов закладывается и на новых побегах), поэтому сильная обрезка часто ведёт к отсутствию или скудному цветению следующей весной.
Обрезка стимулирует рост молодой древесины, но такие побеги редко успевают вызреть к зиме и будут подмерзать. Лучше удалить всю опавшую и больную листву — после первых заморозков листья быстро испортятся и превратятся в влажные остатки, которые при укрытии создают риск развития болезней. Кроме того, вода, попавшая в пазухи листьев и замёрзшая там, может погубить заложенные цветочные почки, и никакое укрытие в этом случае не спасёт будущего цветения.
Некоторые садоводы предпочитают не обрезать крупнолистную осенью: оставленные соцветия могут защитить почки в зимний период.
Пригибание и укрытие
Пригибание и укрытие особенно актуальны для крупнолистной гортензии и для тёплолюбивых видов (например, Саржента, пильчатой, дуболистной). Древовидная и метельчатая гортензии в целом зимуют надёжнее: у древовидной в более северных районах иногда подмерзают кончики однолетних побегов, но при правильной обрезке и укрытии под снегом растение обычно восстанавливается. Молодые саженцы метельчатой гортензии в первые 2–3 года могут требовать защиты в особенно суровые зимы: их целесообразно обернуть 1–2 слоями 60 г/м² спанбонда, не пригибая.
Для крупнолистной гортензии укрытие в средней полосе и севернее часто необходимо как для сохранения декоративности, так и для выживания и будущего цветения. Побеги пригибают лучше после первых лёгких заморозков, но до установления устойчивых сильных морозов, когда ветви ещё достаточно гибкие. Сроки зависят от региона и погоды, но укрытие проводят заранее — задолго до массового утепления других культур.
Пригнутые побеги фиксируют скобами или шпильками; под ветвями рекомендуется положить материал, препятствующий прямому контакту с почвой (фанера, доска, лапник, сухой песок и т.п.). Сверху укладывают лапник, затем накрывают двумя слоями 60‑граммового спанбонда. Когда среднесуточная температура стабильно опускается ниже нуля (в средней полосе обычно начало ноября), сверху можно положить непромокаемый «финишный» слой — плёнку, рубероид или пароизоляцию (шероховатой стороной внутрь). Весной такой верхний слой следует приоткрывать по краю для проветривания.
Для предотвращения продавливания укрытия снегом под спанбонд можно установить дуговой каркас.
Вопрос, следует ли «окучивать» гортензии торфом, землёй или листьями, спорный: многие садоводы отказываются от этого, поскольку такие материалы склонны к отсыреванию, что может привести к отслоению коры и загниванию побегов. На сырых и глинистых почвах от плотного окучивания лучше воздержаться.
